Колку жестоко независен моден бренд Тиса Фонтанеда преживеа и напредуваше

Во премиум и луксузните модни сектори сè повеќе доминираат мултинационални конгломерати со огромни маркетинг буџети како Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) и Kering Group, сопственик на Gucci, сè уште заглавени во контроверзии околу лошо проценета порака од Баленсијага. Сепак, многу остроумни потрошувачи ја префрлаат лојалноста кон независни модни етикети кои се издвојуваат од толпата.

Со корени во високата мода и силен идентитет во форма на кожна „чанта со меурчиња“, Тиса Фонтанеда најде USP што може да го искористи и кој привлече некои големи и донекаде софистицирани имиња. Тие вклучуваат кралици како кралиците на Шпанија и Јордан, односно Летиција Ортиз Рокасолано и Ранија ал Абдула, плус австралиската актерка Кејт Бланшет.

Брендот за чанти и додатоци е основан од Тиса Фонтанеда, родена во Минхен, во 2010 година, откако ги усоврши своите вештини кај Даниел Сваровски во Париз како дизајнерски асистент на Розмари Ле Гале и Ерве Леже, проследено со долг ангажман во шпанскиот луксузен бренд Loewe (целосна сопственост од LVMH од 1996 година) во средината на деведесеттите. Во Мадрид, таа ги разви колекциите на чанти Thierry Mugler (преку продукцијата на Loewe) и подоцна стана шеф на производ за брендот.

„Ова беа креативни времиња пред големите групи да ја преземат модната индустрија и да го трансформираат луксузот во голем бизнис“, изјави Фонтанеда за Forbes.com.

И покрај тоа што работеше со некои големи модни имиња, дизајнерот одлучи да оди сам пред повеќе од една деценија. Отворањето на нејзината водечка продавница во срцето на трендовскиот Мерилебон во Лондон непосредно пред да се појави Ковид-19 беше уште еден скок во темнината - но се чини дека се исплатеше во 2022 година.

Неодамна се сретнав со Фонтанеда преку калдрмата од нејзиниот бутик во Лондон за да откријам како брендот ги преживеа тешките притисоци на модниот бизнис, а да не зборуваме за падот на Ковид и ја задржа својата позиција на пазарот.

Модниот бизнис се промени од вашите денови во Париз и Мадрид во деведесеттите... како да?

Во луксузот, бизнисот со чанти беше толку различен. Дизајнерите имаа свои личности... не беше се исто. Без разлика дали тоа беше Сен Лоран или Лакроа, сите тие имаа свои индивидуални пристапи. Имавме и занаетчии во Шпанија со вештини кои не можете да ги замислите. Не беше фокусирана на бизнис и правење пари како што е денес.

Значи, дали чувствувате дека креативноста чука?

Да. Таа стана централизирана без внимание на основните вредности на етикетите. Денес, постои униформност на изгледот; тоа е затоа што личноста на брендовите исчезнува. Ова е тажен развој за мене како дизајнер. Нормално, кога произведувате колекција на чанти, започнувате со идеја, потоа прототипот, а потоа и производството. Сега процесот е прилагоден на она што може да го направи производството.

Сепак, ефикасноста на производството предизвикува огромни профити за овие компании; Бернард Арно (извршен директор на LVMH) штотуку стана повторно најбогат човек на светот. Зарем тоа не е само знак на времето?

Навистина, производствената поставеност денес значи дека можете да направите илјадници луксузни чанти со многу поголема маржа отколку во минатото. Добро е што можат да заработат толку многу пари, но ова е бизнис модел, а не креативен. И тоа не е она што сакам да го правам.

Која е вашата визија за луксузни чанти?

Дозволете ми да ви дадам пример. Една Американка пред некој ден влезе во продавницата и рече дека и е фрустрирачки, кога патува низ Европа, што сите луксузни продавници изгледаат исто. Таа беше воодушевена што го откри мојот бидејќи е многу различен. Го наоѓаме ова многу; луѓето сакаат нешто што се истакнува и стои за нешто.

Но, да се биде независен е секогаш финансиски ризичен во модата. Дали вреди?

Го започнав целиот овој бизнис со 50,000 евра и нашиот раст беше целосно органски, со некои инвестиции од пријателите и семејството. Не можеме да трошиме многу за рекламирање, што деновиве може да го поттикне и едиторијалот, па затоа не беше лесно да се извести нашето име.

Сепак, станавме доста широко дистрибуирани и очекуваме да ја затвориме годината со раст од 25%. Нашите најголеми дистрибутивни пазари се Германија, ОК, Швајцарија и Австрија; со некои продажни локации во Северна Америка; и сега гледаме на проширување во Јужна Америка. Би сакал да создадам нова компанија која ја поседува нашата дистрибуција каде што не мора да имам мнозински удел за да можам да се фокусирам на развојот на продавницата.

Низа продавници е патот напред, тогаш?

На бренд како мојот му требаат свои продавници, тоа е од витално значење. Ние сме етикета што треба да се претстави и објасни. Ние не сме бренд на стоковна куќа бидејќи, иако нашата цена е висока, не се вклопуваме со дизајнерските етикети, додека нишаните модни брендови имаат тенденција да бидат позиционирани на поинакво ниво. Добро ни е во мулти-бренд модни трговци на мало, на пример во врвните ски-центри и бутиците на луксузни хотели каде што има многу туристи. Ова е нешто на што сме фокусирани.

Дали имате на ум конкретни локации за нови бутици?

Има неколку места на мојата листа на желби, се разбира. Еден пример е Мадрид, каде што имаме изложбен салон и кој станува жежок град, особено по пандемијата, благодарение на тоа како општината ги третираше малите бизниси во тоа време. Многу инвеститори беа привлечени од капиталот кој се смета за динамичен, а неколку се отвораат луксузни хотели, на пример, Розово дрво и Четири годишни времиња каде што сега имаме присуство. Градот е поврзувачка точка за јужноамериканците кои се заинтересирани купувачи.

Зошто го избравте Лондон за вашата прва предводничка продавница?

Прво го сакам Лондон; тоа е топење на толку многу нешта - целиот свет се среќава овде. Но, Лондон е исто така ослободен од ограничувањата што може да ги најдете во Париз или Милано, каде што имаат силни модни традиции. Чувствувам дека Лондон е многу поотворен за ниши брендови, плус веќе имавме одредена дистрибуција на големо овде. Како што требаше да го преземам чекорот, дојде Брегзит и се чувствував како да е голем ризик, па на крајот, отворив преку партнер за малопродажба во Мерилебон, за жал, токму кога пристигна пандемијата. Сепак, ние сè уште стоиме и продавницата е успешна.

И дали само чантите можат да одржат приходи во овој трендовски дел од градот?

Оваа година додадовме готови за носење за да развиеме изглед на животниот стил, но не сме етикета за облека, па го наоѓаме својот пат. Во меѓувреме, донесовме и други независни брендови кои ни се допаѓаат и кои одговараат на Tissa Фонтанеда погледнете. Создаваме сопствена мини-концептна продавница во време кога исчезнуваат модните бутици со повеќе брендови.

Да се ​​биде независен ви ја дава таа слобода, но бидејќи толку многу продавници за концепти се во опаѓање, дали е ова вистинската стратегија?

Денес во Zara можете да се облекувате неверојатно, но додатоците како чанти се тие што ја прават разликата. Не секој сака да изгледа како сопруга на фудбалер. За проникливите, не се работи за логото, туку за убавината на линијата. Одлучен сум. Брендот Тиса има моќ... функционира, како што покажува продавницата Мерилебон. Соработката со други дизајнери исто така би била заемно корисна се додека сме на иста бранова должина. Ние продаваме на жени кои се независни мислители, а не робови на типични луксузни брендови.