Како двајца чевлари го зајакнуваат трендот на офшор

Повеќето чевлари ги напуштија САД во поевтини фабрики во странство пред неколку децении. Еве како две мали, семејни фирми со силно следбеници на потрошувачите - Сабах и Окабаши - го намалуваат трендот.

Мики Ешмор го основаше Сабах, кој прави чевли инспирирани од турските влечки, откако му беа подарени пар традиционални и ја побара најдобрата фабрика во Турција што може да направи помодерна верзија. Но, овие денови, харизматичниот основач и извршен директор на компанијата е возбуден поради нешто поблиску до дома: оваа пролет, тој тивко отвори нова фабрика за чевли во Ел Пасо, Тексас, за да тестира нови материјали и стилови на неговите чевли, кои ги нарекува сабах и бабах. , во близина на неговите американски потрошувачи.

Овој потег го намалува деценискиот тренд на преселување на производители на обувки во странство за да заштедат на трошоците.

„Ел Пасо има долга историја на кожни занаети со каубојски чизми и седла“, вели Ашмор (35), кој е роден Тексас. „Начинот на кој правите каубојска чизми е многу сличен на начинот на кој правите сабах“.

Да бидеме фер, Сабах, чии главни чевли се продаваат за 195 долари, се рачно изработени, што создава малку поинаков предизвик од оној со кој се соочуваат чевларите од масовно производство. Но, овој потег е интригантен во време кога дискусиите за обновување и проширување на американското производство за да се исполнат предизвиците на синџирот на снабдување беа во центарот на вниманието.

Во Грузија, друг чевлар во семејна сопственост, Окабаши, кој секогаш ги произведуваше своите обувки локално, неодамна објави Експанзија од 20 милиони долари на сопствената американска фабрика од 100,000 квадратни метри. Окабаши, чие основачко семејство е иранско и некогаш го поседуваше најголемиот бизнис со обувки на Блискиот Исток, се произведува во Буфорд, Џорџија, од своето основање во 1984 година. Нејзините рециклирани машки и женски флип-апостолки и детски чизми за дожд (делумно направени од соја одгледана во САД) се продаваат во Walmart и Target, како и преку Интернет.

„Луѓето би го прашале татко ми: „Дали некогаш си помислил да ја преселиш својата фабрика во Кина? одново и одново. Тој само ја презеде оваа обврска“, вели Сара Ирвани (34), која ја презеде функцијата извршен директор пред пет години.

Потезите на овие два мали, семејни бизниси се во спротивност со огромното мнозинство на индустријата, која во голема мера се оддалечи од некогашните американски центри за производство на чевли, како Нова Англија. Денес, околу 99% од чевлите што се продаваат во САД се увезуваат, најмногу од Азија.

Кога далеку поголемата Rothy's сакаше да го постави своето производство во фабрика од 3,000 квадратни метри во Мејн, на пример, наиде на проблеми со квалитетот со производство на плетени станови во обем. Така, по една година обиди, Роти ја затвори својата фабрика во САД и отвори продавница во индустрискиот град Донгуан, Кина, каде што сега работи фабрика од 300,000 квадратни метри. (За повеќе за Роти, видете го нашиот Карактеристика на списанието јули 2019 година.)

Пред една деценија, Ешмор од Сабах, поранешен финансиер и вработен во Мајкрософт кој живеел во Истанбул, се заљубил во неговите надарени турски влечки. Назад во Њујорк, тој бараше чевлар кој би можел да му направи модифицирана верзија со помодерен изглед и поквалитетни материјали. Наскоро тој ги продаваше чевлите, направени во фабрика стара повеќе од векови во Газиентеп, на пријатели и пријатели на пријатели надвор од неговиот стан во Ист Вилиџ, како многу постилска верзија на старата забава на Тапервер.

Кога Ешмор почнал да бара втора фабрика во Соединетите Држави, размислувал за Лос Анџелес и Њујорк. Не само што сакаше повеќе капацитет, туку и вртоглавото зголемување на инфлацијата во Турција стана ризик. „Да се ​​прави нешто дома беше предизвик“, вели тој. „Веќе нема многу луѓе кои прават чевли во САД, а секако не се прошируваат во САД

Во 2018 година, тој се населил на Ел Пасо, воодушевен од неговата историја на кожни занаети и правење чизми. Менаџерот на новата фабрика е трета генерација производител на обувки и главен алат. „Голем дел од мојот бизнис го изградив на интуиција. Чувството е добро да продолжиме да го следиме тоа“, вели Ешмор, кој продолжува да го поседува бизнисот без финансирање. „Тоа што сме неформални и не премногу измамени ни ја дава нашата душа и нашите клиенти го сакаат тоа“.

Со новата фабрика од 3,000 квадратни стапки, тој се надева дека ќе произведе чизми со повисоки врвови кои ќе ги спојат наследството на Турција и Тексас, како и нови верзии на постоечките влечки со нови материјали и дизајни. Нејзината прва серија на влечки направени со необоена кожа за седло беше лансирана на 11 јуни и се распродадоа за седум часа, вели тој. И второто возење брзо се распродаде.

Новите верзии на чевлите ќе бидат направени од други материјали освен кожа, можеби платно, ткаенина, кадифе или тексас. „Една од работите за кои сме најмногу возбудени е можноста да внесуваме различни видови материјали. Тешко е да се внесат други материјали во Турција“, вели тој.

Во меѓувреме, Okabashi, кој има продажба од повеќе од 20 милиони долари, цели на друг клиент, со своите одржливо направени сандали, од кои многу се продаваат за под 20 долари во масовните трговци на мало и на Амазон. Продадени се вкупно повеќе од 35 милиони пара чевли од своето основање. Со новото проширување на фабриката, Ирвани се залага за удвојување на производствениот капацитет на „неколку милиони“ годишно.

„Мислам дека луѓето го ценат одржливото изработено во САД на начини на кои не беа ни пред пет години“, вели таа.