Нови креативни директори, нови насоки за Луј Витон и Гучи?

Оваа недела модниот свет беше потресен кога Луј Витон го објави назначувањето на поп иконата Фарел Вилијамс за креативен директор на својот оддел за машка облека. Тој ќе го наследи починатиот Вирџил Аблох, кој почина во ноември 2021 година.

На многу начини, Вилијамс е совршен избор да влезе во чевлите на Аблох, и двајцата се Црноамериканци кои се натопени во улична култура и стил. И неговото CV е подолго отколку на Аблох при неговото назначување во 2018 година.

Но, достигнувањата на Аблох беа главно во модната сфера, откако беше интерниран во Фенди пред да ја основа својата исклучително успешна модна етикета Off-White во 2013 година. Од друга страна, Вилијамс се прослави во музичкиот свет и ја искористи во модата.

Компанијата го опиша Вилијамс како „културна глобална икона“ и „визионер чии креативни универзуми се прошируваат од музика до уметност и до мода“, што го прави идеален избор да го продолжи статусот на Луј Витон како „Културен мезон“ и да ги зајакне неговите вредности на „ иновации, пионерски дух и претприемништво“.

„Неговата креативна визија надвор од модата несомнено ќе го одведе Луј Витон кон ново и многу возбудливо поглавје“, рече Пјетро Бекари, претседател и извршен директор на Луј Витон. Луј Витон е скапоцен камен од 20 милијарди долари меѓу 80-те луксузни мезони на LVMH Group, вреден 75 милијарди долари. Компанијата не ги пријавува приходите за одделот за машка облека LV одделно.

Објавата на LV доаѓа веднаш по назначувањето на Сабато Де Сарно за креативен директор од страна на ривалот Керинг за нејзината водечка етикета Гучи, која со 11.2 милијарди долари е приближно половина од големината на Луј Витон и моментално стагнира со само 1% споредлив раст од 2021 до 2022 година. Ова ја наведе компанијата да се раздели со претходниот креативен директор на брендот Алесандро Микеле во ноември минатата година по феноменалниот седумгодишен период на функцијата.

Додека Вилијамс е аутсајдер од модната индустрија, кој стана инсајдерски, Де Сарно стана полнолетен во модната индустрија. Кариерата ја започна со Прада во 2005 година, потоа се пресели во Долче и Габана, за конечно да слета со Валентино во 2009 година, каде што чиракираше кај креативниот директор Пјерпаоло Пичоли и се искачи на титулата моден директор за машките и женските колекции на Валентино. Назначувањето на Де Сарно во Гучи е негова голема пауза.

Две брендови и пристапи, една цел

Еве два луксузни бренда од наследство, Луј Витон од Франција и Гучи од Италија, кои ги бркаат речиси истите клиенти демографски во иста луксузна сфера. Сепак, секоја компанија зема радикално различни пристапи при изборот на креативен директор.

Де Сарно е потрадиционалниот избор и тој ќе има севкупна поголема одговорност за иднината на брендот Гучи во сите категории на производи.

Вилијамс можеби е похрабар избор, надвор од кутијата, но неговиот распон е во машката мода, многу помал дел од многу поголемата пита на Луј Витон каде што кожните производи и додатоците го преземаат водството. Така, има помалку да изгуби, а повеќе да добие со помазанието на Вилијамс за наследник на Аблох.

Сепак, и двајцата се обвинети за истото: да генерираат раст и профит на луксузниот пазар кој е под притисок на економските ветрови, откако доживеа експлозивен раст што доаѓа од пандемијата.

„Тоа е многу комплицирана улога што вклучува „квадратирање на кругот““, сподели Кармине Ротондаро, моментално сопственик на италијанската луксузна куќа „Колини Милано 1937“ и поранешен деловен советник на Групацијата Гучи 15 години, завршувајќи во 2016 година.

„Тоа е круг кој го содржи наследството на брендот и кој мора да одговара на барањата за раст наметнати од финансиските пазари. Овие групи, со нивните димензии на големина, не можат да си дозволат да не постигнат раст“, ​​продолжи тој.

Развојна улога на креативниот директор

Традиционално, креативните директори на луксузните куќи се одговорни за испорака на стоки што го обликуваат вкусот на потрошувачот.

„Креативниот директор не е тој што нужно им обезбедува на потрошувачите производ што ќе им се допадне. Станува збор за едукација на потрошувачите за тоа што треба да им се допадне и покажување на потрошувачот дека им треба нешто друго што го немаат. Затоа, тие ги обликуваат вкусовите на потрошувачите и создаваат нови потреби“, рече Ротондаро.

Но, денес, тоа е надминато од само дизајнирање и претставување на нова колекција чанти или фустани. Таа еволуираше во создавање на начин на живот.

„Од креативниот директор на овие гигантски луксузни компании не се бара да дизајнира облека или додатоци, ниту да знае сè за текстилот и облиците“, објасни Сузана Николети, основач на Хангар Делукс, платформа за иновации во модната индустрија и автор на Луксуз отклучен.

„Тие се директори на оркестри кои го внесуваат брендот со нивната иконска визија, помагајќи му да биде кул и привлечен за одредени цели“, рече таа.

Фарел Вилијамс за LV се чини дека го има заковано барањето за создавање стил на живот, со оглед на неговите широки културни корени низ музиката, уметноста и модата. Тој ја доби наградата за модна икона од Советот на модни дизајнери на Америка во 2015 година.

Спротивно на тоа, Сабато Де Сарно доаѓа од потрадиционалното училиште за модни режисери. За време на повикот за заработка на Керинг, претседателот и извршен директор на Керинг, Франсоа-Анри Пино, го објасни процесот на избор на следниот креативен директор на Гучи.

Опишувајќи ја одговорноста на креативниот директор низ тристраниот триаголник – стратегија на производот, стратегија на бренд и дизајнерско студио – Пино рече дека од кандидатите било побарано да направат неколку проекти, вклучително и еден каде што погледнале низ архивата на Гучи за да ја претстават нивната визија што ја спојува модерноста со марката. наследство.

„Во однос на неговата способност да ја внесе модерноста во неговата креативна визија од една страна и да ја зајакне компонентата на модниот авторитет беше клучна. Да се ​​биде силен на модната компонента и градењето на безвременскиот дел беше впечатливо и направи голема, голема разлика кај другите кандидати. Дојдовме до изборот на Сабато“, објасни Пино.

Креативни заштитни огради

Подемот и падот на Алесандро Микеле во Гучи, како и неодамнешните скандал со сестринскиот бренд Керинг Баленсијага за пренесување на сексуално наполнети пораки во кои се вклучени деца во рекламна кампања, сугерира дека компанијата им дала премногу простор на своите креативни директори.

Размислувајќи за тоа како Микеле го обликувал Гучи, Николети рече дека избрал „нарушување на сликата наместо конзистентен стил и имиџ, ставајќи го капиталот на брендот на ризик од исцрпеност“.

Се чини дека при изборот на Де Сарно без претходно искуство во управувањето со креативниот правец на бренд со големина и опсег на Гучи, раководството на Керинг ќе му даде поголем надзор. И ќе биде повнимателно да се осигура дека модното наследство на брендот Гучи не се изгуби во она што е жешко во моментот.

„Во Сабато, Гучи се стреми кон почист, посуштински стил, фокусирајќи се на главни производи, како чантата Гучи Кели, и на слика која е повеќе женствена отколку родова течност“, предложи Николети.

Во исто време, притисокот ќе биде за заживување на растот оттогаш Керинг како целина, со своите 11 луксузни куќи, минатата година генерираа приближно исто ниво на приходи како што направи LVMH само со Луј Витон.

Од друга страна, Вилијамс во Луј Витон ќе има потесен фокус во машката облека и ќе работи заедно со успешни креативни директори како Николас Гескиер, кој ја води женската колекција на LV од 2013 година. И тој не мора да го менува курсот, како што мора Де Сарно. но следете ги стапките на Аблох.

Бидејќи основната дејност на LV се додатоци и кожни производи, машката облека е само додаток, а не суштински. „Луј Витон сигурно не очекува да го има Pharrell долго време, но очекувањата на Пјетро Бекари се јасно насочени кон создавање иконски предмети и многу врева околу брендот“, забележа Николети.

„Витон е гигантски бренд за кожни производи што продава специфични монограмски производи за мажи и жени; останатото е начин на живот и шарен начин да се задржи центарот на вниманието. Фарел совршено ја прифаќа иконската порака на брендот, прескокнувајќи ја работата за управување со производи што нема никаква врска со фокусот на неговата улога“, продолжи таа.

Buzz Versus Business

Така, додека назначувањето на Фарел Вилијамс добива бум и генерира возбуда и во и надвор од модниот свет, Де Сарно има многу поголема работа со многу повеќе возење на рамениците, што може да објасни зошто првата LV колекција на Вилијам ќе се појави во јуни и ќе имаме да почека до септември за да го види Де Сарно.

„И двајцата најверојатно ќе бидат успешни, но на Де Сарно во Гучи ќе му треба рамнотежа помеѓу десниот мозок и левиот за да постигне раст, што е број еден“, објасни Ротондаро.

„Ќе биде потребен логичен лев мозок за да се добие вистинската мешавина на производи, постигнувајќи ги целите на маржата на вистинските ценовни точки. Креативниот десен мозок ќе биде потребен за да се пренесе конзистентна слика која е иновативна и, во исто време, го одразува наследството на брендот, кој е престижен, ексклузивен и аспиративен. Кругот е многу тежок за квадрат и комбинирањето на двете никогаш не е лесно“, заклучи тој.