Нцики Бијела, основач на вина Аслина и еден од младите и многу талентирани винари во Јужна Африка

Пред XNUMX години, Нцики Бијела стана првата црна жена производител на вино во Јужна Африка, работејќи во Стелекаја. Пред неколку години, таа лансираше свој бренд, свои вина, наречени Aslina Wines. Тоа е три бели, две црвени и една блескава, сите изградени на вистински оригинални јужноафрикански карактеристики. Ја сретнав во Стеленбош за да разговараме за создавањето на винаријата, нејзините вина и иднината на јужноафриканската винска индустрија.

Претходно оваа година, имав можност повторно да се сретнам со Нцики, по тринаесет години пауза; Ја сретнав за прв пат на нашата прва винска турнеја во Јужна Африка. Сега, бев во Јужна Африка, судејќи на натпреварот за наградите за вино Микеланџело, а увозникот на вино со напредни размислувања организираше состанок со Нцики за да добијам „апдејт“, многу задоцнето. Ја искористив шансата повторно да ја сретнам во Стеленбош.

Околу 2014 година, Нцики случајно запознал Американка по име Мика Булмаш. Денес, Булмаш води компанија за увоз на вино во Њујорк (Вино за светот), но во тоа време Булмаш не беше во винската индустрија. Но, таа имаше идеја за необичен проект за вино. Таа сакаше да воспостави соработка помеѓу производител на вино во Калифорнија и производител на вино од Јужна Африка. Нцики скокна на идејата и почна да прави вино заедно со Хелен Кеплингер во долината Напа. Ова беше на страна, паралелно со нејзината редовна работа во Стелекаја. Но, проектот со Кеплингер беше само еднократен, а таа сè уште работеше за Стелекаја.

Работите се развија брзо. Нцики објаснува: „Во 2015 година, бев поканет од американскиот Стејт департмент на програма за претприемништво за африкански жени“. На програмата, таа се сретна со жени од различни африкански земји вклучени во различни претприемнички проекти, Кенија, Зимбабве, Нигерија, Гамбија и Малави. Таа беше единствената што работеше со вино. Разговорите со овие други африкански претприемачи ја тераат да размислува за сопствената ситуација. Кога ги запозна овие други африкански жени, ми рече дека се сеќава дека мислела: „тие водат успешни бизниси, а потоа зборуваат за борбата што ја имаат во нивните земји, како, на пример, не можат да добијат заем од банката. затоа што се жени, или други не можеле да ја регистрираат својата фирма на свое име, туку морале да ја регистрираат на име на сопругот или синот...“ Добивањето финансирање е предизвик за секој претприемач во многу земји во субсахарска Африка, а уште повеќе за жените претприемачи кои се соочуваат со голем број дополнителни пречки. Нцики продолжи со своите размислувања на состанокот со овие други африкански жени: „Па зошто не основам своја компанија? Во Јужна Африка, можам да регистрирам компанија под мое име. Можам да земам заем од банка“.

Кога се врати во Јужна Африка по конференцијата, таа поднесе оставка од Стелекаја и започна Вина Аслина, личен бренд на вина на Нцики Бијела.

Таа повторно стапи во контакт со нејзиниот увозник во САД, Мика Булмаш. Нејзината прва реакција беше: „Па, Нцики, не можам да купам доволно вина од тебе за да можеш да живееш“. Ладен туш, можеби, но Нцики не изгледаше премногу загрижен. „Да видиме само како ќе оди“, рече таа. „Дел од мене знаеше дека ќе успее. Немав мускули за да оди брзо, но знаев дека ќе работи“.

Како да започнете винарија

Но, како да започнете од нула? Немате лозја, а немате винарија. Што правиш? Вие правите што можете; секогаш има пазар. За нејзините првични вина, Нцики купила и грозје што го винифицирала и, исто така, малку „наливно“ вино од други винарии (вклучувајќи го и Стелекаја). За простор, таа изнајмила мало катче во винарија веднаш надвор од градот Стеленбош.

Така, сега Нцики имаше вина и требаше да ги продаде. Таа повторно стапи во контакт со Мика, нејзиниот американски увозник. „Во ред, ќе купам некои од вашите вина, но ќе мора да дојдете во САД за да можеме да ги продадеме“, одговори таа. „Добро“, одговори Нцики, „додека имаш кауч за мене“. Тоа патување ги надмина очекувањата и дури пред да заврши нејзината турнеја низ САД, сите шишиња што беа испорачани беа продадени. „Тоа го загреа срцето. Бев исполнет со благодарност кога ги напуштив САД поради прифаќањето на виното. Беше како да „пристигнав“. Така започна се“.

Сега таа достигна производство од 100,000 шишиња со опсег кој вклучува три бели и две црвени.

Аслина Совињон Бланк 2021 година, ~125 ZAR од винаријата

Совињон блан беше наменет како еднократен. Но, работите не одеа според планот. Добро се продаваше во САД, па таа брзо остана без залиха (можеби не е тешко со 1000 шишиња). Мика, нејзиниот увозник во Њујорк, ѝ рече: „во ред, тоа е еднократно, но треба да дојдеш овде и да им кажеш на дистрибутерите дека тоа е еднократно и дека повеќе не можат да имаат“. Што би можела да направи? „Во ред… Добро…. Ќе продолжам со совињон бланк“. Стана постојан дел од палетата.

Таа сакаше нејзиниот совињон блан да има повеќе од само ароматичната содржина на носот, исто така и малку тело и должина. Нејзиниот совињон блан на тој начин стана белка од талог. Првично го чуваше десет месеци на талог, но сега го чува пет месеци, што нема толку големо влијание врз стилот.

Аслина Совињон Блан е многу билни, типичен совињон бланк со многу свежина и силна киселост, многу трева и билки, зелена вегетација и коприви, но со дополнителен пресврт на богатството во телото. Тоа е повеќе од типот Sancerre на совињон бланк, наместо верзија на Новиот свет, многу ароматични и интензивни ароми. Типичен класичен совињон бланк. Нцики вели за тоа, „секогаш кога го пијам, ме носи во топол летен ден кога седам под дрво и гледам во морето“. Тогаш не е лошо за вино.

Аслина Шардоне 2021 година, ~150 ZAR од винаријата

Нцики го предговори ова вино со „ова првенствено се заснова на она што јас самиот го сакам. Порано дегустирав и судев на натпревари и често бев импресиониран од интензивните пошумени шардоне. Но, тогаш кога сам го испив, се мачев, не можев да ја довршам чашата. Но, кога тогаш имав нешумено шардоне, нешто недостасуваше. Затоа, сакав да добијам нешто во средината, да ги измешам двете“. Таа добива грозје од Стеленбош и Елгин. Таа го има Stellenbosch од нерѓосувачки челик и виното Елгин во буриња. Зошто така? „Стеленбош е потопол, така што шардонето е богато по природа. Елгин е повеќе на киселоста и минералноста. Со малку дрво, малку ќе ја намали оваа киселост“.

„Во виното има малку дрвен карактер, но тоа е на задниот дел од него. Ова е типот на шардоне што ми се допаѓа“, коментира таа. И навистина, така е. Дрвото е многу дискретно. Не остава впечаток дека е пошумен, повеќе од страната на егзотичното овошје, типичен карактер на шардоне. Елегантно со некое егзотично овошје на носот, но малку срамежливо, особено во споредба со експлозивниот совињон банк. Но, има повеќе да даде на непцето, добро чувство во устата, многу егзотично овошје, малку цитрус, многу убава свежина, долга освежувачка завршница.

Аслина Ченин Бланк 2021 година, со контакт со кожа, ~205 ZAR од винаријата

Ова е новото бело во гамата, претставено во 2021 година. Нцики долго време сакаше да се обиде и да види што ќе се случи со белото вино доколку му се даде контакт со кожата. „Кога излезе, ова е токму она што го замислив“, коментира таа. Поминал седум дена мацерирање на кожите, надвор од кожите дури и пред да заврши ферментацијата. „Го направив ова за себе“.

Ченинот за контакт со кожата Aslina има многу дискретен карактер на кожата, нешто што често се покажува со одредена адстрингентност (танини) и изразено чувство на сува уста. Овде, кожата е дискретна, малку како многу дискретните буриња на шардоне. Тоа го покажува малку повеќе од карактерот на ченинот и му дава малку дополнително тело со допир на феноли, допир на чувство на танин (понекогаш се нарекува феноли). Носот е многу чист со свежи цитрусни ноти кои се враќаат на непцето, со карамбола и грејпфрут. Долг финиш со елегантни и освежувачки танини.

„Тоа чувство за танин е токму она што го сакав во виното“, вели Нцики. Нејзиниот тим во винаријата се обидува да се погрижи таа да не остане сама премногу блиску до шишињата ченин во визбата. „Им велам дека треба да го вкусам повторно и повторно бидејќи е ново издание. Треба да проверам како се развива. „Но, дали се развива секој ден? ме прашуваат мене“. Очигледно е еден од нејзините омилени. И мојата, на белците.

Аслина Каберне Совињон 2020 година, ~185 ZAR од винаријата

На предната етикета пишува каберне совињон, но всушност има и мал дел од ситно вердо. Па, мали…, 14%. Каберне станува една од омилените сорти во Стеленбош. Многу добро се прилагоди на климата. Овој има поминато 14 месеци во дабови, второ и трето полнење буриња, нема нов даб. Кабернетите доаѓаат од областа Хелдерберг.

Аслина каберне совињон е многу во стилот на класичен каберне. Очигледно не е старее во буре, со многу овошје и многу убави зрели танини, кои ви се потребни во некои од овие прилично моќни каберне вина. Носот има бујна букет од црно и црвено овошје и црни рибизли.

Аслина Умсасане 2020 година, црвена мешавина, ~235 ZAR од винаријата

Можеби ова е најважното куве на Нцики, барем емотивно. Умсасане е зулу името за дрвото чадор, еден вид багрем, дрво што е африканска икона (да не се меша со австралиското дрво чадор). Но, уште поважно, тоа е прекарот на бабата на Нцики, а нејзиното вистинско име било Аслина. Значењето на Аслина е нешто како „жена на моќ“ или „жена со сила“, што изгледа соодветно.

Зошто винарската визба, а виното да се именува по нејзината баба? Кога Нцики била млада, пораснала под грижата на нејзината баба во селото каде што е родена. Нејзината мајка работеше како домашна работничка во семејство во Дурбан (големиот град во КваЗулу Натал со 4 милиони жители) и затоа ретко беше дома, само двапати годишно. Така, имињата се почит за жената која ја научила сè за животот. „Кога ќе погледнам наназад, помислувам, како таа го направи сето тоа што го направи? Одгледувајќи толку многу деца, со пензија од 420 ранди месечно, дедо си отиде... Како се снајде? Низ сите тешкотии, таа секогаш беше личност до која доаѓаа сите“.

Виното Umsasane е секако величествен почит за извонредна жена.

Ова е мешавина од Бордо со каберне совињон 70%, каберне франк 28%, петит вердо 12%. Иако мешавината не е многу различна од виното каберне совињон, карактерот е многу различен. Има интензивен нос со многу темно овошје, доста сложен со ноти на чоколадо (без сомнение од бурињата). Одличен баланс, силни, но избалансирани танини. Свежината му дава малку навестување на карактерот на каберне франк. Одлежено е и во буриња, што овде е малку позабележително, но многу избалансирано. Зрелото овошје и дабот му дадоа прекрасна структура со добри зрели танини во финишот. Грозјето доаѓа од областа Симонсберг, што веројатно исто така придонесува за разликата. Да се ​​нарече моќно не е вистинскиот збор затоа што сигурно не е вино „моќна“. Но, има многу интензивни плодови и ароми.

Има и шесто куве во опсегот, но тоа е многу ретко.

Aslina Méthode Cap Classique (MCC) 2016 година, ~410 ZAR од винаријата

Ова беше проект што Нцики го создаде за да ја почести и слави својата мајка. Таа има направено само 600 шишиња од него, а го има само директно од винаријата. Тој е од гроздоберот од 2016 година и беше флаширан во 2017 година. Помина околу четири години на талог и беше обесен во 2021 година.

Виното е достапно од винаријата (а многу мала количина ќе оди преку Атлантикот кај нејзиниот американски увозник). Но, немав можност да го вкусам. Уште повеќе причина да се вратиме.

Одиме напред, за Аслина и за Јужна Африка како целина

Кој е тогаш бројот седум на листата на проекти на Нцики? Па, тоа не е вино. Наместо тоа, таа се надева дека ќе може да најде место за да отвори соба за дегустација и да има своја визба. Сигурно ќе има гаража со пристојна големина достапна некаде во Стеленбош во која може да се сместат 100,000 шишиња и да расте.

Нцики сега има 18 години зад себе, правејќи вино во Јужна Африка. Што се смени во бизнисот со вино во Јужна Африка во текот на овие осумнаесет години?

За ова ќе дозволам да зборуваат зборовите на Нцики:

„Винарите повеќе експериментираат. Винарите прифатија конструктивна критика и повратни информации од, на пр., вински натпревари. Има промена во квалитетот на виното што се произведува. Но, надвор од тоа, постои и социјалниот аспект на тоа. Порано, имаше многу малку црнци кои би ги виделе или запознале во индустријата, или кога ќе влезете во продавница за вино што би ги виделе како доаѓаат да ги вкусат вината. Тоа се смени. Сега кога одите во соба за дегустација или продавница за вино, можете да видите: „О, да, ова е Јужна Африка“. Ги гледате сите трки. Постојат различни иницијативи кои исто така им помагаат на компаниите, а има и поотворен простор да влезете и да играте. Но, ако се каже тоа, не значи дека е лесно“.

Значи, големи промени и во социјален аспект и во винарството.

Но, не само тоа, и на пазарна страна. Нцики продолжува, „кога отидов во Соединетите држави во 2007 година и отидов во продавница за вино и реков: „Имам неколку јужноафрикански вина“, тие отидоа „ух“. И кога го спомна зборот пинотажа, беше како штотуку да си ги навредил. Набргу до сега, кога велите дека имате вино од Јужна Африка, тие велат: „О, леле, што имате? Сега сме возбудливи како винска земја“.

Откако стигна толку далеку денес, што треба да направи јужноафриканската винска индустрија за да оди уште повеќе напред? Тешко прашање, можеби, и Нцики се бори да ги најде вистинските зборови. „Треба да работиме на нашата доверба како земја. Сè уште има многу сомнеж во себе, а ни недостасува самопочит за нашите вина. На пример, кога ќе ставиме шише од нашето вино пред некого и ќе кажеме: „Ова шише ќе ве чини X многу'. И тогаш некој ни кажува што е тоа Треба да биде (според нивното мислење), ние се намотуваме назад. Сè уште не работиме доволно за да кажеме: „Еј, свето, ова е она што вредиме“.

За некои пазари, ова станува тешка контрадикција. „Некои пазари велат: „не ги плаќате доволно добро вашите луѓе“. Во исто време, тие велат: „Го сакам виното за два долари за литар“. Треба да можеме да им кажеме на тие пазари: „Не го разбирате тоа ќе дали е причината што ние не ги плаќаме добро нашите луѓе?'“

Нцики повторно, „Не е само Јужна Африка да го најде патот напред. Јужна Африка е да го повика светот да каже „слушај, оваа е она што ние би сакале да им го платиме на нашите луѓе, но дали можете да ни платите оваа тогаш за нашите вина, за да можеме да го направиме тоа?'“

Како независен производител на вино, ова станува многу конкретно. „За мене, како мал продуцент, ми треба таа храброст да одам и да кажам: „ова ќе чини толку многу“. Тогаш кога ќе кажат „не“, конечно некој друг ќе каже „да“, некој што разбира дека сè уште немам визба, дека треба да ги платам моите луѓе, дека треба да го прехранам семејството“.

Можам само да се согласам со Нцики; Јужна Африка треба да се гордее со она што го прави и исто така да престане да се преправа дека се поевтини копии на познати вина. MCC не е поевтина верзија на шампањ, кабернето од Stellenbosch не е буџетско бордо, Hemel-en-Aarde pinot noir не е бургундски за филозофија. Тоа се вистински и оригинални јужноафрикански вина.

Дека вината - од Аслина и од многу други производители - се со неверојатен квалитет, секако ќе помогне.

Ако успеете да земете неколку шишиња вина Аслина, нема да бидете разочарани. И уште подобро, ако имате можност да ја запознаете Нцики, таа не само што е многу талентиран винар туку и прекрасен раскажувач.

Во САД, вината Aslina се дистрибуираат од Wine for the World и Branwar Wines

- Пер Карлсон