Извештајот Re/Make Fashion Accountability 2022 открива дека брендовите на облека и трговците на мало треба да направат повеќе

Извештајот за модна одговорност за 2022 година на Re/make открива неколку ветувачки трендови, но рече дека треба да се направи многу повеќе работа за да се донесе одржливост и социјална правда во производствените центри како Бангладеш, Камбоџа, Шри Ланка и Пакистан, меѓу другите места.

Работниците во облека се соочија со физички повреди поради застарени градежни шифри и други прекршоци, а кражбата на платите сè уште е неконтролирана. Притисокот и економската болка се принудени од надолните цени до дното на синџирот на снабдување, каде работниците го носат најголемиот дел од товарот.

Ајеша Баренблат, извршен директор и основач на Re/make, глобална група за застапување која се бори за правична плата и климатска правда во индустријата за облека, рече дека организацијата не прифаќа пари од модната индустрија, што ја прави пообјективна од другите индекси што ги следат маките на конфекциските работници.

„Ние сме многу независно куче-чувар што ги гледа обврските на индустријата за социјална и еколошка одржливост и гледа како тие се однесуваат од година во година“, ми рече Баренблат. „Како мериме сè, од благосостојбата на работниците до климатската правда е конзистентно“.

За извештајот за 2022 година, Re/make прегледа 58 големи компании, од 46 минатата година, вклучително и Шанел, кој освои 8 поени, J.Crew, 10 и Allbirds, 3, на нивното патување до меѓусекторска социјална и еколошка одржливост.

Во најновиот извештај се истакнуваат и 15 мали одржливи брендови како што се Трејси Рис Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. и Riot Swim. Re/make одлучи да не ги бодува малите одржливи брендови кои заработуваат помалку од 100 милиони американски долари годишен приход и се самоопишуваат како одржливи или етички, бидејќи мерењата на организацијата се дизајнирани да ги повикаат големите корпорации одговорни.

Re/make се оддалечува од идејата дека има добри и лоши брендови и трговци на мало, туку, напротив, ја прифаќа идејата дека модната индустрија е сложено место и трговците на мало, брендовите, добавувачите и другите засегнати страни мора да се движат низ немирните води вообичаени со производство во странство.

Трговците на мало и брендовите можат да освојат вкупно 150 поени и се оценети според следливоста; платите и благосостојбата; комерцијални практики; суровини; еколошката правда и управувањето.

„Наместо само да ја искажуваме загриженоста, ние ја подигнавме Викторија СикретСЦРТ
, [кој заврши со резултат 10], како бренд кој навистина го направи она што е правилно кога работевме со нив“, рече Баренблат. „Во мај, Victoria's Secret & Co., демонстрираше лидерство со решавање на еден од најголемите случаи на кражба на плати во една фабрика, со тоа што ги предложи парите на повеќе од 1,250 тајландски работници во облека на кои им должеа 8.3 милиони долари кога нивната фабрика, Brilliant Alliance, затвори за време на пандемијата.

Ако 10 од 150 звучат ниско, лентата е поставена многу ниско. Викторија Сикрет ја исчисти својата куќа и го смени имиџот по обвинувањата за мене од оскудно облечените супер модели или ангели кои се појавија на нејзиното годишно телевизиско шоу на писта. Веб-страницата за е-трговија на брендот сега вели: „Дали го запознавте новиот VS?“ и прикажува модели со разновидност на етникуми и големини.

Повторно/направи создадени проблеми во центарот на вниманието, што му дава можност да им оддаде почит на трговците на мало и напорите за одржливост на брендовите. Тоа е техника што ја користат наставниците и родителите во училиштата, наречена позитивно засилување.

„Одлучивме да не ги оценуваме [компаниите во продажба под 100 милиони долари] со нашите традиционални критериуми, кои навистина беа поставени за да ги разгледаме продавачите на големи кутии, луксузната модна индустрија и брендовите кои остваруваат одреден обем на приходи“, рече Баренблат. „Поради начинот на кој функционира процесот, тоа не беше споредба од јаболка со јаболка.

„Значи, иако ги истакнавме нарушувачките, иновативни помали брендови кои прават многу интересни работи, ние не ги мериме на ист начин како што правевме во изминатите години“, додаде Баренблат.

Седумнаесет компании, или 29% од групата што ја разгледа Re/make, имаа разговор со организацијата. „Оваа година видовме пораст кај компаниите кои навистина сакаа да се вклучат во процесот со нас“, рече Баренблат. „Имавме поголем ангажман со Бурбери, 38 поени; ЈазGPS
16; Реформација, 33; Викторија Сикрет (10) и Леви Штраус и Ко. (34).

Сепак, Levi's изгледа тврдоглаво рамнодушно кон едногодишната кампања за Меѓународниот договор за безбедност на работниците, која беше поттикната од трагедијата во Бангладеш Рана Плаза, каде што 1,321 работник во фабрика загинаа во пожар поради недостаток на безбедносни мерки на претпазливост пред речиси една деценија.

„Видовме пораст кај други брендови кои го потпишаа Договорот, кој ги претставува работниците од Бангладеш и најверојатно се упатува кон Пакистан“, рече Баренблат. „Левис има големо влијание во Бангладеш и Пакистан“.

„Бевме сведоци на неверојатно повлекување назад кон статус кво“, се вели во извештајот. „Се вративме на евтиниот консумеризам, високите профити, ниските плати, масовното перење зеленило, симболичната расна правда и постојаното извлекување на нови колекции“.

Волмарт останува еден од брендовите со најниски оценки оценети оваа година, се вели во извештајот, додавајќи дека компанијата е вмешана во големи случаи на кражба на плати во Индија и Бангладеш во текот на 2022 година.

Според извештајот, добавувачите во Карнатака, Индија, кои произведуваат за Волмарт, им ги исплаќаат заостанатите долгови на вработените поради неисплата на минималната плата, но трговецот на мало допрва треба да ги поправи нарачките вредни милијарди долари што неодамна ги откажа на глобално ниво. обидете се да ги решите проблемите со залихите и да ги одржувате цените ниски.

Волмарт пред две недели објави дека трошоците за подготовка на вечера за Денот на благодарноста за семејството и пријателите нема да бидат повисоки од минатата година - проклетство на инфлацијата. Трговецот на мало рече дека направил значителни инвестиции покрај секојдневните ниски цени на храната. Има неверојатни цени за облека како што е миди фустанот со мешан принт Eloquii Elements за 9.99 долари.

Шејн - АмазонAMZN
на модата, според Barenblat - се зголеми до доминација, иако интересот на потрошувачите за одржливост е на највисоко ниво на сите времиња. Не плачете за Boohoo, која лансираше „одржлива“ колекција со Кортни Кардашијан Баркер додека компанијата истовремено беше под истрага за принудна работа од страна на американската влада и перење зеленило од владата на ОК.

Усвојувањето на Законот за заштита на работниците во облека (SB62) во Калифорнија минатата година - победа која беше тешко извојувана и тешко извојувана - помогна да се инспирира бранот предложени политики во САД и во Европа кои имаат за цел да ги заштитат трудот, човековите права и планетата, се вели во извештајот.

„Го истакнавме Левис како компанија која одби да дојде на маса кога станува збор за Договорот“, рече Баренблат. „Имаме брендови кои постигнаа оценки помеѓу 0 и 9. Тоа се брендови кои апсолутно одбиваат да се вклучат во кое било од прекршувањата на човековите права и климатските влијанија што ние им ги носиме.

„Тие постигнуваат лоши резултати низ таблата“, додаде Баренблат. „Некои од тие брендови ги вклучуваат продавачите на големи кутии, Kohl's и WalmartWMT
, како и Дизни и Амазон, кои постигнаа 5, 6, 8 и 7, соодветно.

Ултра брзите модни брендови, како што е H&M, на многу начини беа на чистење на зелената боја оваа година. Кога Re/make ги погледна од гледна точка на супстанција, откри дека многу недостасуваат.

Тоа го вклучува Шејн, 8; Погрешно, 9; Boohoo 9, а исто така и Savage од Fenty, 4, кој на многу начини беше изграден за да биде бренд што ги зајакнува жените. „Кога ќе погледнете како Фенти ги третира работниците во синџирот на снабдување, кои се претежно жени, навистина не успева“, рече Баренблат.

Ултра брзата модна компанија Missguided, очигледно е погрешна, лансирајќи пад од до 1,000 нови стилови неделно во име на достапноста и едвај ја препознава својата главно женска работна сила за облека.

Неодамнешните финансиски проблеми на Missguided доведоа до тоа стотици пакистански конфекциски работници, наводно, да не добиваат плата или да бидат отпуштени бидејќи на добавувачите им се должат милиони за веќе завршени и испорачани нарачки. Згора на кражбата на платите, постои целосен недостаток на транспарентност од платите на работниците во Missguided околните, условите во фабриката, покриеноста со колективни договори и комерцијалните практики, се вели во извештајот.

„Маркетингот за одржливост, мила Allbirds е уште еден бренд што не успева“, рече Баренблат. „И тогаш има луѓе кои се однесуваа многу лошо за време на пандемијата, откажувајќи ги нарачките и не ангажирајќи се со Re/make, што постигна многу лош резултат“. Тоа ги вклучува JC Penney, 2 поени, TJX, 2 и Sears, 2.

„Тоа е интересна група“, рече Баренблат. „Трговците со големи кутии кои имаат толку голема моќ навистина ја влечат индустријата надолу. Тука се ултра брзите модни брендови кои имаа одржлива колекција, а потоа има традиционалните малопродажни компании кои никогаш навистина не кажале многу за одржливоста. Тоа е фундаменталниот бизнис модел кој е скршен. Многу евтини производи се градат на фосилни горива“.

Кол и Леви поставуваат интересно прашање бидејќи се во мака на промена во раководството. Мишел Гас, извршен директор на Kohl's, се повлекува за да му се придружи на Levi's како претседател, со намера да се пресели во комплетот на извршни директори за 18 месеци кога сегашниот извршен директор Чип Берг ќе се пензионира.

„Kohl's беше еден од брендовите за време на пандемијата што не се вклучи, но се надевам на промената во раководството“, рече Баренблат. „Дали Мишел Гас сака да остави многу поинаква трага кога станува збор за Леви, останува да видиме“.

И покрај очигледните недостатоци во благосостојбата на работниците, Levi's заработи поени за развивање репер за животна плата во соработка со непрофитни организации, подобрување на политиката за благосостојба на животните, воведување финансирање со пониски трошоци за добавувачите кои спроведуваат процеси со ниска потрошувачка на јаглерод, споделување на обемот на синдикализација на вработените, и откривање дополнителни информации за иницијативите кои се однесуваат на производите на крајот од нивниот животен век.

„Дваесет и дваесет и два беше приказна за две спротивставени вистини во модата: зрак на системски промени среде преовладувачката поплава од штетни индустриски практики“, се вели во извештајот.

Луксузните брендови што ги истражуваше извештајот, како што се LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 поени и Шанел, „не паднаа многу во однос на транспарентноста“, рече Баренблат. „Слично на тоа, некои од компаниите кои се продаваат како одржливи навистина потфрлија. Но, има и други компании каде што во одредени категории видовме раздвижување, што е возбудливо и позитивно“.

Исто така возбудлив е потегот на малите брендови, Гани да усвои кодекс на однесување на купувачите, првиот бренд што некогаш го направил тоа, рече Баренблат. Некои компании исто така учат од пандемијата, што е важно затоа што, „Знаеме дека многу од индустријата е директно поврзана со комерцијалните практики на брендовите.

„Знаеме дека климатската криза и кршењето на човековите права се дел и дел од начинот на кој економскиот ризик се турка надолу на синџирот на снабдување“, додаде Баренблат. „Овде, имаме бренд кој е првиот што се обврзува на етичките практики и ги внесува во својот договор. На тоа гледам како на добредојден тренд“.

Баренблат рече дека мора да се отфрли од идејата дека потрошувачите треба да бараат одржливост и етички практики на трудот како „единствениот начин на кој ќе се справиме со еколошкиот ужас од влијанието на климата и кршењето на човековите права“.

Брендовите како што се Shein, кој освои 8 поени и Boohoo Group, сопственик на PrettyLittleThing и Nasty Gal, 9, прават гангбастерски продажби и разговараат со потрошувачите за одржливоста, но Barenblat ги нарече нивните еколошки колекции „одржливи токени линии. Тоа го направи Boohoo со Кортни Кардашијан Паркер. Многу е збунувачки за клиентите да разберат што е одржливо, а што не.

„Голем дел од профитабилноста на Shein е поттикната од младите луѓе кои зборуваат за купување на Shein во обем и волумен“, рече Баренблат. „Тоа е навистина Амазон на модата. Се искачи на доминација, но има можност за подобри политики. Владите почнуваат да ги сузбиваат сите овие тврдења.

„Во моментов, можете да испраќате производ во Соединетите Држави без данок кога е под 800 долари и Шејн навистина ја користи таа дупка“, рече Баренблат. „Законодавците треба да внимаваат и да ја затворат таа дупка. Невозможно е да се натпреварува со производите на Shein произведени во фабрики за експлоатација во Кина кога тие ќе можат да ги увезат во САД без царина“.

Дури и препродажбата и поправката не се целосно решение. „Една од работите што ги видовме е дека девственото производство и пазарот на втора рака работат паралелно една со друга“, рече Баренблат. „Малку компании го откриваат вкупниот обем на производство и како што преминуваат кон препродажба, изнајмување, поправки и користени платформи, девственото производство не се намалува. Сè додека го имаме тој тренд, брендовите едноставно ја користат кружноста за да продаваат повеќе работи“.

Модната индустрија расте со стапка од 2.7%. Со тоа темпо, нема да се исполни ниту една од обврските за одржливост што трговците на мало и брендовите си ги поставија за себе. „Ако сакате да продолжите со инвестиции во препродажба и половни производи и да продолжите да правите се повеќе и повеќе девствени производи, никогаш нема да се справите со еколошката штета, отпадот и влијанието врз климата“, рече Баренблат.

„Затоа во овој извештај повикуваме на поитни реформи“, додаде таа. „Со години, ги повикуваме компаниите да го пријават вкупниот обем на произведени производи од година во година. Освен ако немаме правилна мерка, не е важно колку се обидувате да се справите со залихите“.

Во извештајот само три компании, Бурбери, 38 поени; Еверлан (38) и H&M (32) ги исполнија сите четири климатски барања на Re/make: објавување на нивните целосни емисии; поставување и одобрување на краткорочни SBT усогласени на патеката 1.5℃; поставување и одобрување амбициозни долгорочни цели на нето нула и демонстрација дека ги намалуваат нивните вкупни емисии на стакленички гасови во споредба со нивните базни години.

Високиот резултат на H&M, сепак, не се должи на некои значајни подобрувања од своја страна, туку на недостатоците во напредокот на одржливоста кај неговите колеги модни колеги.

Всушност, H&M Group сега се најде во центарот на колективна тужба за заведување на клиентите со намерно претеран маркетинг на одржливост. Користејќи различни тактики за перење зелено, H&M Group капитализираше од растечката важност на одржливоста за потрошувачите, се вели во извештајот.

Исто така, врските на трговецот со брза мода со производителите кои извршиле кражба на платите „треба да ја обврзат H&M да ги поддржи синдикатите на конфекциските работници во поттикнувањето на колективното договарање како клучно средство за обезбедување фер компензација за производителите“, се вели во извештајот.

Кој точно плаќа за праведна климатска транзиција не е сосема јасно. Според извештајот, 11 компании инвестирале кај добавувачите за да понудат финансиски стимулации и начин фабриките да се декагрбонизираат. „Кога станува збор за обелоденување, какво е навистина влијанието на јаглеродот во синџирот на снабдување со модата“, рече Баренблат. „А сепак, немаме никакви финансиски стимулации за добавувачите да се декарбонизираат“.

Компании кои ја подигнуваат индустријата, вклучуваат American Eagle Outfitters, 10 поени; Јаз, 16 поени; Керинг, 20 и Лулулемон, 15, рече Баренблат. „Тие прават [некои работи] правилно. Ни требаат повеќе компании да соработуваат со добавувачите за да им помогнат. Освен ако немаме издвоени пари за праведна транзиција, нема да стигнеме до таму“.

Дваесет и четири проценти од брендовите во извештајот имаат иницијативи за препродажба, но ниту една не можеше да покаже дека се оддалечува од производството на нови стоки. Само Everlane, 38 поени, Nike, 21 и Patagonia, 26, може да покажат дека се оддалечуваат од синтетичкиот материјал базиран на девствено масло, се вели во извештајот.

Од 58 компании, само Патагонија покажа значителен напредок кон животните плати на работниците во нејзиниот синџир на снабдување, иако изгуби поени во оваа област бидејќи напредокот беше застој за време на пандемијата, се вели во извештајот.

Иако извештајот допира до сите различни засегнати страни на Re/make, вклучително и печатот и креаторите на политиките, вистинската сила може да лежи кај следната генерација.

„Кога станува збор за ангажманот на граѓаните, во моментов работиме на 25 различни универзитети“, рече Баренблат. „Работиме со многу студенти. Ова е нешто што се користи во училниците. Имаме и 1,500 амбасадори.

„Тоа се млади модни професионалци, како и луѓе кои се длабоко загрижени за индустријата. Во извештајот, имаме повик за акција за различни засегнати страни да го бараат резултатот на нивните омилени брендови“, рече Баренблат. „Ова е местото каде што ни треба поголема имагинација за да дојдеме до видот на модната индустрија што сите ние ја посакуваме, праведна климатски неутрална“.