Одржливото движење се приближува кон безумната модна индустрија

Денот на пресметување на модната индустрија за нејзината историја на отпад и нејзиниот голем јаглероден отпечаток штотуку се приближи, додека неодамнешното истражување на директорите на брендовите сугерира дека повеќето допрва треба да го добијат тој меморандум.  

Државните законодавци во Њујорк, матичната држава на индустријата (и нејзините инвеститори), неодамна донесоа нов закон кој ќе наметне неверојатно ниво на корпоративна транспарентност, главен елемент на агендата за одржливи инвестиции позната како ESG (еколошки, социјални и управување ).

Почитувањето на ESG станува широко прифатен критериум што го користат инвеститорите за да изберат акции погодни за „зелени“ портфолија. Според таканаречениот Закон за мода, големите трговци на облека (приход од 100 милиони долари или повеќе) ќе бидат законски обврзани да пријават „негативни влијанија врз животната средина и социјалните аспекти“ на најмалку половина од нивните бизниси. Тоа ќе бара обелоденување на материјалите што се користат во производите заедно со детали за енергија, вода и хемиска употреба во производството и доработката. Строги казни - до два проценти од годишниот приход - може да се наметнат за неусогласеност.

Дали предложениот закон ќе го преживее законодавниот процес, останува да видиме. Во секој случај, најверојатно ќе послужи како собирна точка за движењето. Пастата за заби е надвор од цевката. 

Понатаму, тоа е она што е најважно за потрошувачите, според неодамнешното истражување на First Insight во партнерство со малопродажниот центар на Универзитетот во Пенсилванија во Вартон Бејкер. Две третини од испитаниците на потрошувачите рекоа дека ќе платат повеќе за одржливо произведени стоки. Тројца од четворица рекле дека даваат поголема вредност на одржливоста отколку на името на брендот.

Тоа што потрошувачите се спремни да потрошат 320 долари за таа топла нова (одржливо произведена) беретка од кашмир ќе биде шок во ц-апартманите во светот на модата.

Истражувањето покажа дека скоро сите (94%) од директорите на брендот веруваат во спротивното - дека името на брендот е поважно од одржливоста.

На прашањето каков тип на одржливи формати за купување потрошувачите најмногу би користеле, директорите на малопродажба ги рангираа програмите за препродажба/повторна трговија на последно место. Но, 41% од потрошувачите изјавиле дека веќе имале искуство, програми за купување како оние што ги нудат Lululemon и Levi's. 

„Половина од директорите на мало веруваат дека цената е основната причина поради која потрошувачите купуваат преку формати на е-трговија“, рече професорот Томас Робертсон, академски директор на Центарот Бејкер. „Всушност, само 27% од потрошувачите се согласуваат дека цената е нивната мотивација“.

Овие зачудувачки исклучувања ве натераат да се прашувате. Дали некој ги слуша потрошувачите? На кого му пречи продавницата?

Одржливоста е толку широко прашање што индустријата за облека на крајот ќе мора да се соочи со некои аспекти од бизнисот кои се чини дека немаат никаква врска со тоа. Веќе е разоткриена практиката на уништување на непродадената сезонска стока. Тешко на трговецот кој ќе биде фатен како го прави тоа денес. 

Ако ништо друго, прекумерното купување води до оценки кои ги компресираат маржите и профитабилноста.

Значи, мора да се запрашате зошто, на прво место, модните купувачи претеруваат со нарачка на работи што не се продаваат. Тоа е погубен проблем кој има решение: прашајте го потрошувачот. 

Во време кога речиси сè може да биде практично тестирано од потрошувачите - бои, дизајни, маркетиншки кампањи - апсурдно е толку многу трговци на облека да прекупуваат. Стоката можеби била одржливо произведена, но е спротивно на одржливото кога совршено добрата непродадена облека што не може да се врати на производителот треба да се испрати до објект за рециклирање или да се уништи.