Оваа пркосна мајка создава поинаков допир на тосканско вино

Ренесансните уметници Леонардо да Винчи и Микеланџело Буонароти, кои работеа на договор потпишан од Николо Макијавели во 1503 година, беа доделени да сликаат спротивните ѕидови на Салата на петстотините во Палацо Векио во италијанскиот град Фиренца. Тие започнаа со нацрти, но никогаш не ги завршија своите дела. Темата на Да Винчи била Битката кај Ангиари, борба од 1440 година меѓу миланските и фирентинските воини (Фирентинците преовладувале).

Исто како што таа битка е тивок спомен, поврзаниот град Ангиари денес е тивок и малку заборавен. Сепак, овој тивок дел од Тоскана сега трепери од возбуда во винскиот свет, каде што несортираните стари лози кои растат на камените црвени глинени вулкански почви даваат необични филаменти на вкус.

Ангиари седи блиску до состанокот на четири од 20-те административни региони во Италија. Додека врана лета, градот е на три милји (пет километри) од Умбрија, девет милји (14 километри) од Марке и 19 милји (30 километри) од Емилија-Ромања. Тоа е нешто секаде и никаде земја некаде помеѓу меморијата и откритието. Во близина се наоѓа реката Тибар, која на крајот тече низ Рим.

Една пркосна италијанска мајка сега има намера да го воспостави Ангиари како рај за квалитетни вина.

Паола Де Блази е родена во градот Фиренца од мајка од Фиренца и татко лекар со јужноиталијански корени - од Саленто во Пуља. Студирала земјоделски науки и технологија и напишала теза со која добила истражувачки грант за примена на дијагностички методи на растителна ДНК за анализа на стероли одговорни за Алцхајмерова болест.

Тогаш географијата ѝ го промени животот.

Паола наследила два хектари (пет акри) диви лозја надвор од градот Ангиари - час и половина возење југоисточно од Фиренца.

„Таткото на баба ми ја засади оваа земја“, објасни таа.

Последните лози беа засадени на нејзината земја пред околу 80 години, во ерата кога грозјето не се одгледуваше одделно според сортите, туку сите заедно - жива кошница со различности. Старите лози на Паола се оптимално лоцирани. Тие растат на 1,500 стапки (460 метри) надморска височина на добро проветрен терен кој е обоен од различни ветрови, вклучително и од Јадранското Море.

Досега Паола има произведено вино од само еден гроздобер (2019) - и само 2,500 шишиња. Beba99 се однесува на прекарот на нејзината баба Елена Тестерини, која била една година помалку од еден век кога ова вино било флаширано (оттука, 99). Сликата на етикетата е нацртана од пријателката на Паола и вклучува раце што ги симболизираат илјадниците кои работеле на овие лозја со децении, како и раце на пријатели и соседи кои продолжуваат да и помагаат на Паола да го оствари нејзиниот сон. Портокаловата боја во кругот на етикетата потсетува на бојата на почвите на Ангиари, додека самиот круг означува планета, бидејќи сè започнува со земја - во која тоне лозовите корени за да се извлече тенор на место.

„Од моите родители ја добив посветеноста да продолжам со семејните корени. Мајка ми даваше семејни вредности, а татко ми ми даде самољубие во вршењето на работите, како и посветеност, посветеност, истрајност и сладост. Тој ми рече секогаш да верувам во соништата и во себе и дека секој од нас има големо богатство во себе што може да го изрази“.

Покрај сопственото грозје, компанијата на Паола, Podere Casaccia, сега купува грозје од сосед.

Де Блази го разликува своето вино од другите на четири начини. Прво, нејзиното грозје се одгледува во регион малку познат по лозарството — Ангиара. Второ и трето, нејзините лози се и стари и недиференцирани - со црвени сорти на Санџовезе, Канаиоло Неро, Колорино, Мамоло, Чилиегиоло и Алеатико кои растат сите заедно, измешани со бели кои вклучуваат Требиано и Малвазија Тоскана. Мешањето на сите овие бобинки едноставно се нарекува alla vecchissima maniera-„на стар начин“. Измешани се и сорти на грозје што таа не ги препознава, иако може да ги одвои повеќето (не сите) бели од црвените за време на бербата.

„Од секоја од овие сорти доаѓа посебен мирис и придонес. Beba99 е како слика, каде бојата и емоциите создаваат посебен момент.'

Четвртиот диференцијатор за виното на Паола може да ги подигне веѓите. Таа тероар и винова лоза се тоскански, но откако рачно бере грозје во корпи од 35 килограми, таа го товари во камион ладилник и го носи речиси пет часа до најсеверниот регион на Италија - Трентино Алто Адиџе. Таму, во подножјето на импресивно острата планина Доломит, ова грозје е винифицирано од енологот Андреа Мозер од Кантина ди Калдаро и старее во Де Вескови Улцбак - кој произведува вина повеќе од три века (Мозер беше именуван како еден од најдобрите 16 под 40-годишните лидери во винската индустрија овој месец од магазинот Fortune Italy).

Зошто да се транспортира грозје на север?

„Моето вино вклучува тосканска страст и традиција, но исто така го користам капацитетот на Alto Adige за да создадам многу прецизен нос и да развивам ароматична сложеност, користејќи тевтонски процес на производство на вино. Андреа успеа да ја скроти Тоскана со извлекување на најчистата душа во секоја прецизна карактеристика што доаѓа од различните сорти. Прилагоден начин на работа кој се грижи за секој детал. Прецизноста на Андреас, помешана со здраво лудило, резултира со генијалност. Тоа го прави нашиот пат единствен“.

Доаѓајќи од жена која проучувала растителна ДНК, таквите зборови имаат тежина.

Транспортирањето на нејзиното грозје на друго место за винификација, според законот, значи дека тоа е класифицирано како трпезно вино, па затоа не може да го вклучи гроздоберот на етикетата.

Паола смета дека чинот или мешањето на различни географии и сетови на вештини се аналогни на различните вкусови во одличното вино.

„Вкусите одлично овошје, потоа откако ќе пробате бибер, па мед. Истото е и со процесот на производство на вино. Колку повеќе различни луѓе работат заедно - толку повеќе процесот е како мозаик, калеидоскоп. Преплетувањето на различни култури и начини да ја сакаме нашата работа како винари и енолози ги засилува нијансите и боите на виното.

„Интелигенцијата на лозата е во коренот“, објасни таа. „Значи, работата во почвата мора да биде многу почитувана. 2019 година беше добар гроздобер. Ладните ноќи ја задржаа киселоста во гроздовите, а зрелото грозје беше избалансирано.'

Нејзиното вино старее 16 месеци во дабови буриња.

Оваа звуци фасцинантно, но каков вкус има Beba99?

Отворив шише Beba2019 за 99 година на тремот на вински бар во руралните средини на Бордо, Франција, а потоа го споделив со двајца американски дистрибутери на вино кои случајно ги посетија тој ден. По две голтки, едната веднаш се понуди да ја претставува Beba99 во Чикаго, а другата од Њу Џерси побара да дознае повеќе. Иако нејзините акции се ограничени, реномираната (и ѕвезда на Мишелин) Ресторан Пиперо во Рим исто така постојано го нарачува ова вино.

Размислете за таписеријата овде - нишки на луминисценција. Ароми на брамбра, зеленика, цреша, влажен мов и јагода; маглива шума со диви плодови покрај патеката. Ова вино е воздушеста сплетка на сложени вкусови - лесно како Божоле, иако понежно и попрефинето од многумина; фин и суптилен како Бургундија, иако постар од некои. Вкусовите на цреша и карамела се појавуваат како светулки од протресена чаша - брилијантен, енергичен, а сепак лесен и ефемерен. Ова е нелакирана и неполирана убавина, иако со полирани танини.

Земјиштето околу Ангиари сè уште не е класифицирано за производство Деноминазион ди Оригинал Контрола и Гарантита (DOCG) или DOC ниво на квалитетно контролирано вино. Единствената ознака која се применува таму е општиот на Indicazione Geografica Tipica (IGT) Тоскана. На запад е реномираниот ознака Кианти; на југ се апелациите Валдичиана и Кортона.

Оваа вистина само ја охрабрува Паола.

„Мислам дека тероарот околу Ангиари има можност да создаде големо вино со вистинска личност. Ова е дел од Тоскана што САД не го знаат. Ги има традициите и прекрасната земја Тоскана, но има и аспекти од блискиот регион Умбрија - познат, на пример, по тестенините со посебен зачинет сос од рагу.'

Веб-страницата на Паола го опишува градот Ангиари како „село суспендирано во времето каде масовното лозарство не пристигнало“. Овој заоблен и заграден антички град е опкружен со полиња со сончоглед, тутун и пченка. Познато е како земја за поети, а Ангиари секоја година одржува фестивал на автобиографи. Градот е 20 минути возење јужно од родното место на уметникот Микеланџело и 15 минути возење од Монтерчи, познат по своите 15^th век слика на бремена Марија -Мадона дел Парто. Градот вклучува бар наречен „La Battaglia“ (Битката), а на крајот на октомври и почетокот на ноември има centogusti dell'appennno во Ангиари, каде земјоделците од сите региони на централните Апенински планини се собираат за да ги покажат своите производи - вклучувајќи суво месо, различни чоколади, овчо сирење пекорино, Ангиареза брустичино (тост леб со масло, сол, лук и колбас) и костени од апенинското село Понте сите Пиера, печени на мангали.

Посветеноста на Паола на нејзината земја и занает изгледа темелно.

„Ова лозје ми го киднапираше срцето“, признала таа. „Тоа стана мој живот, моја страст. Секој ден кога учам повеќе го зголемува огнот во мене“.

Од земја позната по голема битка сега се појавува мајка која се бори за слава на таа земја.

Една голтка - и можеби ќе разберете зошто.