Вотерфорд вискито го враќа ирското виски на своите корени.

Некои луѓе го нарекоа Марк Рејние а бунтовнички, некои го нарекоа спротивност, некои генијалец, а некои зборови што не можеме да ги препечатиме овде. Сепак, според самиот човек, сите погрешиле. „Јас сум трагач на вкус, обичен и едноставен“, ентузијастички ми вели на повик од Шкотска. „Се што ме интересира е да барам вкусови што ме интересираат“.

Оваа страст за откривање вкусови првпат го привлече вниманието на светот на вискито пред повеќе од две децении. Тогаш тој стана извршен директор на преродената дестилерија Бруихладич лоцирана на оддалечениот шкотски остров Ислеј. Повеќе од една деценија, тој ги поместуваше границите поврзани со традиционално непостојаната фабрика за шкотско виски во континуирана потрага по нови и возбудливи вкусови. Под негов надзор, дестилеријата освои бројни награди и во 2012 година беше купена од Реми Коинтро, нешто што Рејние се спротивстави.

Тоа го одведе во Ирска, каде што ја отвори дестилеријата Ватерфорд со поголеми планови и пограндиозна цел, да создаде објект што повторно ќе го поврзе вискито со неговите корени. За да го направи тоа, тој реши длабоко да нурне во терминот за кој винарите рутински го фрлаат, но ретко го изговараат дестилаторите.тероар.

Изградувајќи најсовремен објект кој го нарекоа Фацилитатор, тој и неговиот тим дизајнираа дестилерија што им овозможува на неговите дестилери да работат со култури на јачмен од една фарма за да произведуваат индивидуални виски. Секоја жетва, индивидуалните култури на јачмен од фармите што ги проверувале се складираат посебно во специјално изграден објект наречен Катедрала. Целиот јачмен што го користат се одгледува биодинамички според строги стандарди. Складирањето, сортирањето и дестилирањето на јачменот на секоја фарма му овозможи на Ватерфорд да донесе фокус налик на вино на секоја серија виски што ја произведуваат. Според Рејние, ова докажува дека концептот на тероар ​​навистина важи за духовите.

„Па, тероарот не важи за дестилерија. Тоа не се однесува на лице; тоа не се однесува на процес. Не важи за место. Тоа е фабриката за ладење“, вели Рејние. „Целата идеја за тероарот е микроклимата, почвата, топографијата и како тие комуницираат на растенијата. Само три состојки треба да влезат во виски-јачмен, вода и квасец. Се друго е ѓубре. Работиме да ги истакнеме специфичните влијанија кои различните култури на јачмен може да ги имаат во секое дестилирање“.

Враќајќи го фокусот на посевите со јачмен на поединечни фарми, Ватерфорд се однесува како временска машина на модерното време за љубителите на вискито. Оној што ги враќа пијаниците во времето во не толку далечното минато кога ирското село беше преполно со мали дестилерии, од кои секоја произведуваше уникатен дух што ја одразува локалната жетва. Тоа заврши во раните 1970-ти кога нафтената криза на ОПЕК предизвика многумина да се затворат или да се распродадат на поголеми конгломерати за дестилирање. Според Рејниер, овие денови речиси 80% од сите ирски виски се произведуваат од една компанија, а практично 80% од целото шкотско виски го произведува пет.

Тоа го нервира Рејние, кој верува дека квалитетот на вискито опадна бидејќи контролата стана централизирана. Појавата на вискито Single Malt во 1980-тите, проследено со експлозија на мала серија бурбоните во текот на последната деценија, покажа дека алкохоличарите бараат нешто повеќе автентични и со вкус во нивните чаши. Вотерфорд сака да им го достави тоа.

„Нечесноста на поголемите дестилатори што го покажуваат прикривањето на потеклото на нивните производи е апсолутно зачудувачки. Честопати не се ни мачеле да ги одвојат работите што влегуваат во шишето и работите што влегуваат во мешавина“, вели Рејние. „Со нив секогаш е истиот став, најевтиниот можен литар алкохол каде и да заврши. Не е важно, и ме излудува. Во Ватерфорд, ние го третираме вискито како земјоделско производство, додека големите момци го третираат како нешто што треба да се произведе. Значи, ќе се вратам на тоа како беа дестилериите на фармите. Освен што немам ниту една фарма дестилерија. Имам триесет и пет годишно, и секој има свој идентитет вметнат во својот јачмен, и тоа доаѓа во духот“.

За неколку години, Ватерфорд е на пазарот. Има освоено мноштво признанија. Додека неговиот Cuvée, направен од мешавина на виски од една фарма, го освои својот фер дел од наслови и награди, неговата серија Single Malt Irish Whisky Single Farm врти главни глави ширум светот. Името на секоја фарма е прикажано на етикетата, а на задната страна на секое шише има TÉIREOIR код кој им дава на алкохоличарите сите информации што би сакале да ги знаат за течноста.

Нивните први три изданија во САД неодамна се појавија на пазарот со планови да донесат повеќе производи. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 и Dunbell Edition 1.1 сите се продаваат на мало за 95 долари и на пијаниците им нудат можност да го пробаат вискито рамо до рамо, слично како што прават љубителите на вино со последователните берби на вино, за да ја забележат разликата териор прави. Додека Рејние се надева дека неговите производи ќе ги намамат љубителите на виски да бараат други шишиња со вкус од малите производители, тој е загрижен дека неговиот успех ќе има негативно влијание, што ќе го иритира, но нема да ја спречи неговата потрага по повеќе вкус.

„Се обложувам со случај на шампањ дека до ова време следната година, зборот terroir ќе биде целосно корумпиран од големите дестилатори, целосно уништен“, вели тој. „Тие ќе почнат да се прикачуваат на сè за да го привлечат вниманието на јавноста, наместо всушност да работат напорна работа за да направат нешто поинакво. Тие се крвави мрзливи и ќе направат сè за брза заработка. Ќе биде заситен бидејќи нивните маркетинг момци скокаат насекаде и се обидуваат да го искористат за да пренесат софистицираност и возбуда. Ќе биде распнат во бесмислен збор“.